Deep Space Asylum

這次出國有公費補助，所以住宿花費較沒有顧忌。話說回來這次都是住城市，其實沒甚麼便宜的選擇，除非住青年旅館 -- 事實上我最後一天在Wurzburg就是住Babelfish Hostel, 倒不是為了省錢，主要是因為離車站近。

今年有榮幸在歐洲心臟學會發表個人對心包膜脂肪的研究，而這次年會是在我熟悉的慕尼黑舉行，所以也趁機安排了一點自助旅行。因為不想轉機 (中間待機的時間還不如拿來坐火車)，於是我選擇搭華航直飛法蘭克福，先去紐倫堡住一天再去慕尼黑。這次行程添加了比較冷門的東巴伐利亞，算是為這六年內第四次的德國深度旅遊做個總結。

Day 1 (8/24): Frankfurt -- Nuremberg
Day 2 (8/25): Nuremberg -- Regensburg -- Munich

Berchtesgaden周圍有三條主要公路，各自沿著溪流而行，以小鎮為中心向外延伸形成一個T字，南至國王湖，東經Obersalzberg繼續往北匯流至薩河 (Salzach)，西至Ramsau，止於後湖 (Hintersee)。Ramsau有個著名的小教堂，經常搭配旁邊的小橋流水被拍成明信片或拼圖，當然也是攝影愛好者必經之處。

由於教堂正面朝東，必須在上午才能拍到藍天白雪的順光美景，而且最好利用清晨太陽還不甚刺眼的時候，照片裡的人才不會因為陽光直射而表情痛苦。從這裡走到後湖大約一小時，沿途有個魔法森林 (Zauberwald) 以奇特的林蔭光影著稱，也很值得健行。我是第一天下午先去後湖，第二天早上再專程去教堂拍照，不過多數人應該都是用一個上午走完三個景點，這樣也比較順路。雖然公車從總站每隔半小時發一班，但路線不盡相同，平均每隔六十至九十分鐘同方向的車才會經過教堂，一天可能只有一次會遇到間隔較短的班次，所以若不想用腳從教堂走到後湖，就得抓準時間，否則與其待在原地等車還不如花點腳力看更多美景。

魔法森林的入口附近也有公車站 (Marxenbrucke)，我原本有意徹底體驗一番，但老婆已經開始嘮叨「在台灣就看夠多森林了」，所以捨浪漫求效率，坐到終點站先看湖再逆向走一小段森林步道。同樣清澈見地的翡翠湖水，它唯一略遜於國王湖之處可能就是周圍山群不如後者雄偉，深淺漸層的樹林點綴著翻滾的山坡高原，散佈零星的湖岸房舍，感覺非常愜意。

Berchtesgaden國家公園位於德國東南角的Watzmann山脈深處，是當地人的度假勝地，也是背包客的天堂，多數人去德南自助旅行至少都會排二至三天在這裡。歐美人深受它與希特勒的歷史淵源所吸引，亞洲人則單純愛它的美景，而其中大陸人似乎佔最大比例，這點很值得省思。台灣總是有人以民族意識自詡，說要看風景不必大老遠跑去歐洲，去大陸就可以，乍聽之下雖有道理，其實很無知。

五年前我首次去Berchtesgaden時適逢秋冬交接，當初固然有料到國王湖會很冷，但沒想到船會停駛。不知道天氣是真的特別差還是管制得特別嚴，第一天只是飄雨，霧也沒多大，岸邊卻只有幾隻飢渴的鴨子，幸好後來有一群人來搭私人遊艇，我趁機問了工作人員，才確定船不開了。「那明天呢？」「嗯... 明天船會開，放心！」第二天早晨終於放晴，但依然只有那幾隻鴨子陪我，登山纜車也在維修，於是我臨機應變轉戰Salzburg，結果一下公車就被突來的寒氣凍徹心肺，那天下午整個山區都開始下雪。望著白皚皚的雪景，我只好自認倒楣，回到民宿向老闆娘抱怨，她也覺得奇怪，一般除非結冰太厚船才會停駛啊？後來聽廣播終於知道整週都不開放遊湖，我則鬱悶的在納粹博物館度過人生最後一個二十九歲生日。

2010年五月再訪Berchtesgaden，這回天公很給面子，雖然連續兩天傍晚遇到雷陣雨，但白天幾乎都是晴空萬里。國王湖的地理背景可追溯至侏儸紀，由冰河匯流於狹谷而成，面積5.2平方公里，深度190公尺。從火車站搭乘839, 841或843公車，沿著溪流往南蜿蜒緩降，約十分鐘後就會抵達目的地，附近有兩座很容易辨認的山羊銅像。

哈布斯堡家族 (House of Habsburg) 是中世紀至近代歐洲勢力最龐大的皇族之一，他們從1440到1740年壟斷教會，同時也在奧地利、西班牙、匈牙利、波西米亞建立王朝。十五世紀末，Innsbruck在神聖羅馬皇帝 Maximilian I 執政期間成為歐洲的政治文化中心，1563年奧地利大公爵Ferdinand II (Maximilian I 的直系曾孫) 在山上建造安布拉斯堡 (Schloss Ambras)，收藏大量奇珍異寶。皇族的主線在1740年Charles VI (沒有兒子) 去世後正式中斷，王位由他的女兒Maria Theresa繼承，神聖羅馬帝國的頭銜則授予其夫婿Francis Stephen，此後的家族分支被稱為Habsburg-Lothringen，也是現今碩果僅存的一族，成員包括十九世紀政績最顯赫的奧地利皇帝Franz Josef I.

Innsbruck的舊城區離火車站不算太遠，出站後先尋找左斜對面的一家漢堡王，沿著Salurner Strasse走三百公尺就會看到極端好認的凱旋門 (Triumphforte)，右轉進入Leopoldstrasse, 這時會發現兩側餐廳商家越來越多，再走三百公尺經過安娜紀念柱 (Annasaule)，路面變成歐洲典型的石板路，最後街道變成環狀，大部分的古蹟就集中在這小小的半圓裡。黃金屋頂 (Goldenes Dachl) 位於廣場中央，其實上面鋪的不是黃金，而是2657個銅瓦片，房子本身建於十五世紀，三樓的陽台是皇帝用來觀賞比賽的專屬包廂，屋頂則是為慶祝Maximilian I 的第二次婚姻而鋪設，不過他不敢得罪第一次婚姻建立的盟友，所以牆壁上可看到前後兩任皇后的畫像。

近年跑了幾趟歐洲，雖然在奧地利待過的時間沒有德國長，其實入境次數並沒有比較少，2006年捷克行中途就曾繞到維也納看了兩場歌劇，2007年也臨時動議到薩爾茲堡晃了幾個小時。說到「茵橋」，其實以前對這個中型城市還有一點不屑，四面環山有何稀罕？德奧國界另一邊就是小巧可愛的Mittenwald，同樣的山景，但沒有電車網干擾視覺，也沒有大量觀光客汙染街道；不過後來涉獵許多資料和照片，對它的刻板印象略有改觀，所以這次決定在此停留一日。

由於行前已決定等到Innsbruck再玩登山纜車，所以我們前一天在Garmisch就沒花錢上楚格峰，民宿老闆娘還以為是天候因素，不斷搖頭說「可惜、可惜」，反倒是我在安慰她：「沒關係啦，我三年前就去過一次了！」告別這對慈善的夫婦之後，我們就搭火車往南行，先在Mittenwald稍作停留，逛逛小提琴博物館，然後繼續往南進入奧地利的提洛爾省。大約十五分鐘後，火車穿出樹林，窗外景象豁然開朗，雄偉的阿爾卑斯山脈瞬間映入眼簾，一座城市如螞蟻般散佈在山底 -- 我知道這種措辭聽起來很虛偽，畢竟德國那邊也是阿爾卑斯山，但當下的感覺確實比過去路過Garmisch或Mittenwald時強烈十倍，我想主因是山壁的距離比較近，加上天氣碰巧轉晴吧。

深夜十一點走出劇場，跟隨著銀髮人潮走到聖誕禮品店，只見一整排接駁車已經停在路口，但都沒看到熟悉的RVO標誌。等了十分鐘，表訂的時間也到了，群眾陸續登車離去，心裏開始警覺不對勁，問最近一輛車的司機「有沒有到Garmisch?」「喔！Garmisch的車不在這！」他隨便比了一個完全不像公車會經過的方向，我的心更是涼了半截，趕緊拉著老婆往火車站走。

實在不該信任德鐵網站沒寫的資訊，公車沒出現，而現在很可能已錯過最後一班火車 ....

Gasthof Weisses Rossl   (Kiebachgasse 8)

終於要介紹一間完全沒令我失望的餐廳，Weisse Rossl (直譯：白馬) 已有四百多年歷史，位於舊城區的心臟地帶，離黃金屋頂和古橋只有幾步之遙，但同時也是一條比較安靜的巷子裡。因為抵達Innsbruck的時間是個晴朗的週日，行前有遵照網友建議上網預約，不過顧客卻遠比想像中少。餐廳在旅館二樓，座位很多，分成好幾間 (可能有分吸煙和禁煙區吧)。我們被帶到一個安靜的角落，桌上昏黃的燭光襯托著牆上的鹿角和靜物畫，氣氛頗為浪漫。參照行前的預習功課，我點了兩道很熱門的家常菜，都是用小煎鍋盛著直接端上桌。

Gasthof Fraundorfer  (Ludwigstrasse 24)

Fraundorfer位於Partenkirchen東端山腳，一條塞滿旅館和濕壁畫的老街上，餐廳每晚都有民俗歌舞表演，所以經常人氣鼎沸。其實它原本並不在我的雷達上，而是我們下榻的民宿 (Gastehaus Herzog) 老闆主動推薦的，我想既然連當地人都喜歡，就去看看吧。

這真是我看過鄉村色彩最繽紛的餐廳，牆壁和天花板掛了上千個玲瑯滿目的飾品。穿著傳統短褲 (lederhose) 的歌手拉著手風琴，表情呆版的像在唸經，不過台下偶爾還是有人捧場附和幾句。可能是因為天氣濕冷，座位只有七分滿，侍者本來安排我們坐角落的小桌，但我們看舞台前的長桌還有幾個空位，就自動移過去了，畢竟來這裡就是要體驗氣氛，跟一群德國老人擠擠也無妨。

Haxnbauer  (Sparkassenstrasse 6)

顧名思義，這是一家專做豬腳 (Schweinshaxn, 簡稱Haxn) 的餐廳，我三年前來過一次，對他們的豬腳切片印象很好，因為已經去骨，而且肉質不像過去在台北吃過的德國豬腳那麼乾硬。它位在慕尼黑舊市政廳後面，穿過鐘樓左轉再走一個block就到了，即使第一眼沒看到窗口的烤豬腳，乳白色牆上偌大的HAXNBAUER也很難錯過。