Deep Space Asylum

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這次行程排得太鬆散，最後慕尼黑排了三天是個失策，本來是想把上次沒去過的博物館都逛一遍，但連續幾天的風雪已吹散我的學術氣息 (這樣說似乎有點矛盾，壞天氣不是最適合逛博物館嗎？)，只去了Alte Pinakothek，加上第二晚在歌劇院聽完崔斯坦，全身沸騰的激素大量釋放之後，就只想遠離都市塵囂。
Bad Tölz顧名思義是個溫泉小鎮，離慕尼黑僅五十分鐘車程，這是我首次手上沒有地圖就闖入一個中等規模的城鎮 (Mittenwald太小，不算)，先前只憑書面資料有個粗略的地理概念，例如Isar河東岸是舊城區，遊客中心和娛樂設施則位於西區。幸好這個地方就像德國多數城鎮，火車站外有地圖看板，而且路線不會很複雜，看一眼就記起來了。從車站快步走到市中心大約二十分鐘，經過幾個小教堂後，到了舊城區的主要觀光街Marktstrasse，再度看到百看不厭的濕壁畫，繼續往西走即可過橋，河岸一排五顏六色的房屋很可愛，其中一間閣樓兩扇窗子搭配扇形的盆景，彷彿掛著一張笑臉。
  

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威斯教堂 (Wieskirche) 大概是我這輩子看得最仔細的一座古蹟，前後左右內外晃了不下十次，無聊就出去看牛馬吃草，走累了就回教堂找個座位假裝冥想，總共在這個牧場待了三小時，只差沒有把耶穌的雕像扛走，一切都是為了... 等下一班公車。
 
 
這樽被凌遲的耶穌雕像來自1730年代，原本是收藏在一間小客棧的閣樓。根據民間傳說，它在1738年6月14日晚禱時分突然流下眼淚，之後就不斷有教徒千里跋涉前來朝聖，村民遂於1740年蓋了一間禮拜堂來安置雕像，但它的空間太小，於是Steingaden修道院的教會決定建造一座大教堂，共費時十一年 (1745-1754)。而最早使用的那間小禮拜堂至今還保留著，就在「牧場」主道路的入口處，一間毫不起眼的磚頭屋。

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離開Garmisch時就感覺到天氣開始變差了，昨天還可以看到晨曦如王冠般點綴周圍的雪山，今天已完全被霧遮蔽。RVO公車抵達Oberammergau時才九點多，車站沒有置物櫃，不好意思這麼早就去民宿check-in，但遊客中心也沒開門，只好揹著行李在附近閒晃。
然而這種稀稀落落的雨勢下逛街實在很不好受，在受難劇場門口跟騎驢的耶穌合照後，終究還是決定去民宿碰個運氣。結果老闆一見到我就熱情的把我拉進早餐廳，堅持我一定要嚐嚐他們的特製糕點 (儘管投宿的客人不多，他們的自助式早餐還是擺得很豐盛)。其實這次出國前，我根本還不懂得用tripadvisor查旅館評價，也沒試圖搜尋一些網友的遊記，只知道上Oberammergau的官方網站找一間離車站比較近的民宿，誤打誤撞挑中了這間Gastehaus Otto Huber，結果它可說是我此行最滿意的住宿，每次在庭院或走廊遇到老闆，他都會很友善的找話題閒聊，最後結帳時甚至很隨興的少收我兩歐元。回台灣後做了一點考察才發現Otto Huber是第四十屆 (2000年) 受難劇的副導演兼戲劇顧問！他也將在下屆 (2010年) 的演出繼續擔任此職，真後悔當時有眼不識泰山，沒向他討教。
 

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海拔2962公尺的楚格峰是德國第一高峰，也是德南居民的冬季滑雪勝地。它有一套很完整的運輸系統，觀光客可選擇從Garmisch-Partenkirchen (以下簡稱G-P) 火車站隔壁搭齒軌列車到Eibsee轉乘纜車直接攻頂，也可以繼續坐齒軌列車穿越深山隧道，到2846公尺高的Schneeferner冰河高原再轉搭一小段纜車上去，或是你想省些錢，亦可開車到Eibsee再換以上的大眾運輸工具。若時間充裕，每種方法都應該嘗試，我上山是採取第一個路線，因為花在交通上的時間較少，景觀也較震撼，下山則是用第二個路線。 (全程：齒軌列車至Eibsee à 纜車攻頂 à 纜車下山至冰河 à 齒軌列車回G-P)
 

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我們每個人都是崔斯坦，愛情靈藥與致命劇毒只是一體兩面，隱藏在我們心中，等著依索德來激化。我們每個人也都是安弗塔斯，聖矛的傷痕一直都烙印在我們心中；反璞歸真是每個人來世的終極目標，若無法通過情慾的試煉，這墮落的印記將永遠燒灼啃蝕我們的靈魂。
 
 
帕西法爾是一部極難上手的歌劇，這大概沒有人會否認。它的音樂色彩很晦澀，許多很長的橋段都抓不出旋律性；第一幕好不容易等到場景轉換的間奏過後，序曲中的諸多動機再次浮現，器樂的配置卻又顯得那麼單調，大師的才華似乎已在強弩之末，相形之下讓人更加懷念指環史詩式結尾的精采合聲 - 那只是其中一個「才幾句話就摻雜了這麼多動機，他是怎麼辦到的！？」的例子。然而這次現場演出之前，我重新把DVD和CD複習了不下二十遍，首度發覺第一幕Gurnemanz獨白中段的弦樂琶音 (包括前面逐漸攀升醞釀的聖杯動機) 是如此壯麗、如仙境般聖潔，第二幕Kundry叫囂辱罵能吸引我之處也不再僅止於最後的詛咒。當然還是有冷場，連女武神都難免有冷場，低潮的存在只是為了提醒人期待高潮的來臨。

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德勒斯登除了擁有美麗的布魯薛爾露臺 (Bruhlsche Terrasse) 和各式各樣的精緻建築，這些皇宮裡面收藏的歷史文物也是頂級的。茲溫葛宮 (Zwinger) 內的名畫多數都保存得很完善，因為它在遭受轟炸前那些畫已經被移到安全的地方，其中最有名的作品包括拉斐爾的<<西斯汀聖母>>和Giorgione的<<沉睡維納斯>>；參觀此宮者通常會買套票，看完畫廊後再去隔壁看十六世紀的盔甲和器械。
 
  
 

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穿過一段狂風暴雪的山林，來到薩克遜首府德勒斯登，可能是因為回到平地，市區毫無下過雪的跡象，不過天氣還是非常濕冷。
 
近代史上，德勒斯登最為人知的就是二次大戰末期慘遭盟軍轟炸，除了造成十五萬人死亡，無數珍貴的古蹟和藝術品也毀滅殆盡。後來東德政府刻意保留廢墟做為戰爭紀念，直到東西德統一才開始重建；最具指標性的聖母教堂已於2006年（建城八百週年）恢復原貌，不過廣場上還是可以看到其他建築的雛步工程。
 

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拜魯特慶典劇院的原始藍圖是Gottfried Semper (以設計德勒斯登歌劇院出名) 為慕尼黑的一間劇院草擬，後來此計劃未能實現，藍圖落入華格納手中，就演變成了指環和帕西法爾首演的場地。雖然照規定一天有四次導覽，我在路上還是深怕這種冷門季節只有小貓兩三隻會參觀，直到進去才知道自己多慮了，因為連續兩場的人數都超過十個。其實這很合理，他們在樂季期間反而不開放導覽，在供不應求 (整季五萬多張票，每年卻有五十萬人寫信訂購) 的情況下，趁沒有演出的時候進去看一眼反而划算。
 
 
無論從哪種觀點來看，這間山丘上的小劇院實在一點都不起眼，我如果騙外行人說它是一間教室，人家可能也會相信。座位是沒有軟墊的木椅，只能容納一千九百人，即使在炎夏酷暑也沒有空調；苦等七年換來的與其說是樂劇盛宴，不如說是清教徒的苦難與永無止盡的香汗煉獄，華格納當初是多麼想把此地塑造成帕西法爾的專屬世界，由此可見一斑。

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閃避著漫天雪花，逃離慕尼黑之後，從火車窗往外看起來這場雪並沒有下得很大；抵達班堡時，天色仍然黯淡，但溼氣已經消散。
 
班堡跨越雷格尼茨河 (Regnitz)，往西南的七個丘陵延伸，每個山丘上都有一座教堂，所以又稱「法蘭克尼亞的羅馬」，不過當地人有時候也會戲稱羅馬為「義大利的班堡」。懸掛在Oberebrucke橋上、線條鮮明的舊市政廳跟河畔住戶接聯成串，呈現出一排美麗的倒影，故又有小威尼斯之稱。
 

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Wurzburg是羅曼蒂克大道的起點，多數人走這條路線都會把重點放在最有名的Rothenburg，若有時間才會順道在Wurzburg停留，而我這次卻專程去Wurzburg，捨棄了中古世紀的寶珠，原因之一是小時候已在Rothenburg待過一夜，至今印象還很深刻，覺得沒必要再體驗，另一個原因則是Wurzburg的交通比較方便，正好位在Frankfurt-Nurnberg-Munich ICE快車線上。對於我這種有行前焦慮症的人而言，第一天的行程最好盡量單純。
 

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