Deep Space Asylum

哈布斯堡家族 (House of Habsburg) 是中世紀至近代歐洲勢力最龐大的皇族之一，他們從1440到1740年壟斷教會，同時也在奧地利、西班牙、匈牙利、波西米亞建立王朝。十五世紀末，Innsbruck在神聖羅馬皇帝 Maximilian I 執政期間成為歐洲的政治文化中心，1563年奧地利大公爵Ferdinand II (Maximilian I 的直系曾孫) 在山上建造安布拉斯堡 (Schloss Ambras)，收藏大量奇珍異寶。皇族的主線在1740年Charles VI (沒有兒子) 去世後正式中斷，王位由他的女兒Maria Theresa繼承，神聖羅馬帝國的頭銜則授予其夫婿Francis Stephen，此後的家族分支被稱為Habsburg-Lothringen，也是現今碩果僅存的一族，成員包括十九世紀政績最顯赫的奧地利皇帝Franz Josef I.

Innsbruck的舊城區離火車站不算太遠，出站後先尋找左斜對面的一家漢堡王，沿著Salurner Strasse走三百公尺就會看到極端好認的凱旋門 (Triumphforte)，右轉進入Leopoldstrasse, 這時會發現兩側餐廳商家越來越多，再走三百公尺經過安娜紀念柱 (Annasaule)，路面變成歐洲典型的石板路，最後街道變成環狀，大部分的古蹟就集中在這小小的半圓裡。黃金屋頂 (Goldenes Dachl) 位於廣場中央，其實上面鋪的不是黃金，而是2657個銅瓦片，房子本身建於十五世紀，三樓的陽台是皇帝用來觀賞比賽的專屬包廂，屋頂則是為慶祝Maximilian I 的第二次婚姻而鋪設，不過他不敢得罪第一次婚姻建立的盟友，所以牆壁上可看到前後兩任皇后的畫像。

近年跑了幾趟歐洲，雖然在奧地利待過的時間沒有德國長，其實入境次數並沒有比較少，2006年捷克行中途就曾繞到維也納看了兩場歌劇，2007年也臨時動議到薩爾茲堡晃了幾個小時。說到「茵橋」，其實以前對這個中型城市還有一點不屑，四面環山有何稀罕？德奧國界另一邊就是小巧可愛的Mittenwald，同樣的山景，但沒有電車網干擾視覺，也沒有大量觀光客汙染街道；不過後來涉獵許多資料和照片，對它的刻板印象略有改觀，所以這次決定在此停留一日。

由於行前已決定等到Innsbruck再玩登山纜車，所以我們前一天在Garmisch就沒花錢上楚格峰，民宿老闆娘還以為是天候因素，不斷搖頭說「可惜、可惜」，反倒是我在安慰她：「沒關係啦，我三年前就去過一次了！」告別這對慈善的夫婦之後，我們就搭火車往南行，先在Mittenwald稍作停留，逛逛小提琴博物館，然後繼續往南進入奧地利的提洛爾省。大約十五分鐘後，火車穿出樹林，窗外景象豁然開朗，雄偉的阿爾卑斯山脈瞬間映入眼簾，一座城市如螞蟻般散佈在山底 -- 我知道這種措辭聽起來很虛偽，畢竟德國那邊也是阿爾卑斯山，但當下的感覺確實比過去路過Garmisch或Mittenwald時強烈十倍，我想主因是山壁的距離比較近，加上天氣碰巧轉晴吧。

深夜十一點走出劇場，跟隨著銀髮人潮走到聖誕禮品店，只見一整排接駁車已經停在路口，但都沒看到熟悉的RVO標誌。等了十分鐘，表訂的時間也到了，群眾陸續登車離去，心裏開始警覺不對勁，問最近一輛車的司機「有沒有到Garmisch?」「喔！Garmisch的車不在這！」他隨便比了一個完全不像公車會經過的方向，我的心更是涼了半截，趕緊拉著老婆往火車站走。

實在不該信任德鐵網站沒寫的資訊，公車沒出現，而現在很可能已錯過最後一班火車 ....

Gasthof Weisses Rossl   (Kiebachgasse 8)

終於要介紹一間完全沒令我失望的餐廳，Weisse Rossl (直譯：白馬) 已有四百多年歷史，位於舊城區的心臟地帶，離黃金屋頂和古橋只有幾步之遙，但同時也是一條比較安靜的巷子裡。因為抵達Innsbruck的時間是個晴朗的週日，行前有遵照網友建議上網預約，不過顧客卻遠比想像中少。餐廳在旅館二樓，座位很多，分成好幾間 (可能有分吸煙和禁煙區吧)。我們被帶到一個安靜的角落，桌上昏黃的燭光襯托著牆上的鹿角和靜物畫，氣氛頗為浪漫。參照行前的預習功課，我點了兩道很熱門的家常菜，都是用小煎鍋盛著直接端上桌。

Gasthof Fraundorfer  (Ludwigstrasse 24)

Fraundorfer位於Partenkirchen東端山腳，一條塞滿旅館和濕壁畫的老街上，餐廳每晚都有民俗歌舞表演，所以經常人氣鼎沸。其實它原本並不在我的雷達上，而是我們下榻的民宿 (Gastehaus Herzog) 老闆主動推薦的，我想既然連當地人都喜歡，就去看看吧。

這真是我看過鄉村色彩最繽紛的餐廳，牆壁和天花板掛了上千個玲瑯滿目的飾品。穿著傳統短褲 (lederhose) 的歌手拉著手風琴，表情呆版的像在唸經，不過台下偶爾還是有人捧場附和幾句。可能是因為天氣濕冷，座位只有七分滿，侍者本來安排我們坐角落的小桌，但我們看舞台前的長桌還有幾個空位，就自動移過去了，畢竟來這裡就是要體驗氣氛，跟一群德國老人擠擠也無妨。

Haxnbauer  (Sparkassenstrasse 6)

顧名思義，這是一家專做豬腳 (Schweinshaxn, 簡稱Haxn) 的餐廳，我三年前來過一次，對他們的豬腳切片印象很好，因為已經去骨，而且肉質不像過去在台北吃過的德國豬腳那麼乾硬。它位在慕尼黑舊市政廳後面，穿過鐘樓左轉再走一個block就到了，即使第一眼沒看到窗口的烤豬腳，乳白色牆上偌大的HAXNBAUER也很難錯過。

Brauhaus Vetter  (Steingasse 9)

Vetter (直譯：表兄弟) 啤酒屋的位置極佳，就在卡爾西奧多古橋對面的巷子裡。他們特製的Vetter 33曾擁有金氏世界紀錄，被列為1994年全世界最烈的啤酒，當然它後來已被超越，而且33指的並不是酒精濃度33%，而是原始麥汁的蔗糖比重，實際酒精濃度應該是10.5%. 儘管如此，我這輩子還沒嚐過那麼濃的生啤酒，基於好奇心這是一定要嘗試的啦。

Pension Elke (Rothenburg)  ★★★★☆

價格：62 EUR/night

舊城區內大概找不到比它更靠近雷達門 (Rodertor) 的民宿了，不過從火車站走過去還是有七百多公尺。主人是一對父子，兒子Klaus在一樓開雜貨店，父親Erich則負責接待房客，他們都很有禮貌，老先生甚至還主動幫忙提行李 (我們當然不好意思讓他提啦)。房間雖然不大，而且有一隻蜜蜂不斷在窗邊為我們跳歡迎舞，花了好幾分鐘才把牠趕出，但那些令人窩心的細節都使我們立刻釋懷。

Steffi's Hostel Heidelberg  ★★★☆☆

價格：52 EUR/night

雖然他們網站的路線指引寫得很清楚，但第一次去還是走錯方向。關鍵：不要走車站正門，面向櫃檯走大廳右手邊的側門出去，正對面就是Kurfursten-Passage購物中心，穿過通道即可看到Steffi的招牌。這是一棟外表破舊的磚頭屋，一樓有超市，宿舍位於三樓，其他樓層應該是倉庫，電梯門要直接用手拉開，進去後另一層鐵捲門會毫無預警的關上，感覺有點恐怖。不過宿舍內部很乾淨，可以感覺出經營者很用心於製造一個溫馨的環境。

遲來的蜜月圓滿落幕，逃漏了一些車馬費，不過我們沒有虧待自己的腸胃，所以結算還是超過兩千歐。

Table 1: 交通